1° Forum di Astronomia Amatoriale Italiano

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Autore Messaggio
MessaggioInviato: domenica 4 settembre 2011, 16:28 
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Iscritto il: giovedì 18 novembre 2010, 8:25
Messaggi: 142
Emiliusbrandt ha scritto:
Ciao, se hai i filtri parafocali (come nel caso dei Baader) non serve rimettere a fuoco, sopratutto se l'RGB lo usi per poi comporre un LRGB.
Se invece fai un RGB puro allora controllerei il fuoco per bene per ogni canale.

nota: dopo l'acquisto di filtri parafocali ho riscontrato che non lo erano del tutto, ho poi scoperto che le ghiere che tenevano montati i filtri erano allentate. Strette per bene la parafocalità c'era eccome ;)


Grazie della risposta, Io ho i Baader e comunque riprenderei in LRGB, quello che mi preoccupava era che solitamente con la DSLR puntavo una stella luminosa poi con la maschera di bahtinov mettevo a fuoco e mi spostavo sul soggetto da fotografare.

Spesso nel campo da fotografare non ci sono stelle luminose da riutilizzare la maschera, come fate Voi esperti?

Vi spostate su una stella, mettete a fuoco poi ritornate sul soggetto?

Non c'è la possibilità che al 2-3 puntamento il soggetto si sposta fuoricampo (tipo nebulose diffuse)?

Grazie ancora,
Massimo

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MessaggioInviato: domenica 4 settembre 2011, 20:13 
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Iscritto il: martedì 13 gennaio 2009, 20:22
Messaggi: 3023
Località: Locarno e Laveno Mombello - Lago Maggiore
Tipo di Astrofilo: Visualista
tolmassy ha scritto:
quello che mi preoccupava era che solitamente con la DSLR puntavo una stella luminosa poi con la maschera di bahtinov mettevo a fuoco e mi spostavo sul soggetto da fotografare.
Spesso nel campo da fotografare non ci sono stelle luminose da riutilizzare la maschera, come fate Voi esperti?
Ciao Massimo,

io la messa a fuoco (anch'io con la Bathinov) è la prima cosa che faccio, ed avendo un Newton lo faccio quando il telescopio è acclimatato per bene.

La ricerca del soggetto la faccio a posteriori.

Non eseguo mai il controllo per la messa a fuoco (da farsi se la temperatura cambia di molto durante la sessione di riprese) riusando la Bathinov in quanto dovrei poi ripuntare il soggetto e sarebbe scomodissimo.

Semmai controllo con MaximDL l'FWHM, ma di solito non ricontrollo mai, lascio che la notte scorra mentre io dormo :)

Un saluto

Emilio

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MessaggioInviato: lunedì 5 settembre 2011, 6:18 
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Iscritto il: giovedì 18 novembre 2010, 8:25
Messaggi: 142
OK grazie Emilio,

Inizierò ad usare Maxim per l'FWHM e per le prime volte controllerò, poi ritornerò a fare i "sonnellini notturni" anche Io :D :D .

L'ultima precisazione, nel caso che voglia fotografare solo con il filtro H-Alpha, senza ruota portafiltri ecc..., il filtro posso montarlo davanti al correttore di Coma MPCC? (ovviamante il correttore di coma sarà distanziato di 55 mm dal piano della CCD).

Grazie.

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MessaggioInviato: lunedì 5 settembre 2011, 6:29 
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Iscritto il: mercoledì 8 febbraio 2006, 18:31
Messaggi: 2143
Località: Toscana Villafranca Lunigiana
Tipo di Astrofilo: Visualista e Fotografo
Salvatore Iovene ha scritto:
Rispondo solo alle domande #2 e #3.
Sì, i flat ed i dark si fanno con lo stesso binning delle relative riprese.


Intanto ti ringrazio per l'intervento,ho gia' capito che ho sempre sbagliato nelle mie poche riprese fatte con la ccd,perche' i flat non li riprendevo perche' non avevo una luce bianca uniforme e i dark li riprendevo normalmente senza binnig 2x come invece erano le riprese del soggetto dei vari canli colore e quindi sbagliavo sempre.


Davide

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MessaggioInviato: lunedì 5 settembre 2011, 6:57 
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Iscritto il: mercoledì 8 febbraio 2006, 18:31
Messaggi: 2143
Località: Toscana Villafranca Lunigiana
Tipo di Astrofilo: Visualista e Fotografo
Renzo ha scritto:
Cita:
1 che tempi devo usare per equilibrare i colori ossia in red che tempi usare,stessa cosa per il green e blue,cosi da avere un rgb equilibrato.


Prendi un foglio grigio illuminato uniformemente (molto poco ovviamente).
Fai una serie di riprese con i vari filtri.
Leggi il valore medio di ogni ripresa.
Se per esempio il valore medio delle varie riprese RGB è 40000 50000 30000 allora dovrai fare pose diversificate. Per esempio 10 minuti per il G, 10*50000/40000 per l'R e 10 * 50000/30000 per il B

Cita:
2 visto che i colori di solito vanno ripresi in binning 2x poi i flat dovrei farli sempre in binning 2x?


Ovviamente sì. E con filtri e messa a fuoco per ogni colore

Cita:
3 per i dark che dovrei riprendere con stessa temperatura delle esposizioni ma anche questi li dovrei rifare in binning 2x per i colori oppure vanno bene quelli normali?

Anche in questo caso sì. Altrimenti come fai a calibrare le immagini riprese? Quando lavori in Bin 2 è come se usassi un diverso sensore che richiede i suoi dark, flat e bias

Cita:
4 i bias li devo riprendere visto che utilizzerei tempi posa diciamo di media lunghezza tra i 5-8minuti, se si li devo riprendere anche in binning 2x per i colori?

Fare i bias richiede poco tempo. Io li farei comunque. Ovviamente vale il discorso del punto 3



Ciao Renzo grazie anche a te per l'intervento,forse anche senza l'aiuto di un foglio grigio si puo' capire come fare le varie riprese,ossia faccio 1 scatto di prova di un paio di minuti su un soggetto col filtro rosso e vedo che valori di adu ottengo,poi passo al verde stessa cosa e cosi con il blu e leggendo i vari valori ottenuti poi di conseguenza riprendo nei canali piu' deboli con qualche integrazione di piu' per avere un rgb equilibrato,oppure questa procedura e' sbagliata?

Per i flat mi sono organizzato da poco con la flat field della geoptik e quindi ora so' che devo utilizzare lo stesso binning dei canali prima non lo sapevo.

Stessa cosa dei dark ho sempre sbagliato nelle mie poche riprese con la ccd,non impostavo mai il binning uguale alle riprese dei canali,ho sempre usato quelli con cui riprendevo la luminanza in questo caso 1x, adesso capisco perche' non riuscivo ad eliminare del tutto il rumore che si presentava sotto forma di puntini grigi.

Ok ,quindi meglio riprendere anche i bias dove tra l'altro ho visto che e' velocissima la ripresa e non porta via nessun tempo,mi sembra di ricordare che lo scatto che esce fuori del bias sia di colore grigio rumorosissimo,o forse ricordo male,ma anche per questi dovrebbero essere ripresi gli eventuali dark e flat?Se la risposta fosse si non saprei nemmeno che tempo impostare nel programma ccdsoft 5 visto che per le riprese del bias basta selezionare la voce apposita e questa riprende automaticamente senza far vedere i tempi di ripresa,questo e' quello che mi sembra di ricordare.


Certo che mi spaventa pensare a tutti questi file da gestire che quasi son sicuro che mi perderei qualche passaggio in fase di tentata elaborazione,difatti anche se rimane molto complessa la fotografia con la dsrl sto' utilizzando quasi sempre questa strada perche' con la ccd trovo sempre un sacco di difficolta per via della marea di file da elaborare colpa dei canali del colore.

Davide

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MessaggioInviato: lunedì 5 settembre 2011, 7:10 
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Ivaldo Cervini ha scritto:
ruycos ha scritto:
...nel mio caso una sbig st 2000 xm sensore di ripresa t211...

Il sensore della ST-2000XM è il Kodak KAI-2020M, il Texas Instruments TC-211 era il sensore di guida nei vecchi modelli soppiantato ora dal TC-237H.
Ma tu Davide non avevi acquistato una ST-8XME più o meno quando l'ho acquistata io?

ruycos ha scritto:
...che tempi devo usare per equilibrare i colori ossia in red che tempi usare,stessa cosa per il green e blue,cosi da avere un rgb equilibrato.

Come dice giustamente Renzo devi scoprirlo tu facendo delle prove perché dipende dalla combinazione ottica/filtri/sensore e non dal solo sensore. Oltre alla prova suggerita da Renzo potresti fare delle verifiche su stelle GV2 che devono risultare bianche (quindi coi valori R, G e B uguali. Un altro soggetto adatto alla calibrazione è la Luna.



Ciao Ivaldo, si ricordi bene ho anche la st8 dove anche questa viene utilizzata poco da me, mi sembra ancora piu' difficile da gestire nei confronti della st 2000 per via delle colate di blooming che ha la st8 e dove non so' gestire.

Non credo che il sensore della mia st2000xm sia il kai 2020,forse dovrebbe essere il kai 2000 con sensore di guida tc 211 i primi modelli,era quella dove la ruota porta filtri non funzionava piu' e credevo che anche la ccd non andasse piu' bene ed invece con grande felicita la ccd funziona benissimo.


Immaginavo che non ci fosse una formula uguale per tutte le ccd per quanto riguarda il tempo da esporre per i canali del colore per un rgb equilibrato,la prova su stelle GV2 che devono risultare bianche (quindi coi valori R, G e B uguali non saprei farla,quindi meglio buttarsi sul soggetto Luna,quindi scatto con il filtro rosso sulla Luna e leggo i valori di adu in basso a destra del software ccdsoft 5,stessa cosa col filtro verde e blu cosi' facendo capisco quali sono i canali colore ad avere gli adu minori?


Davide

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MessaggioInviato: lunedì 5 settembre 2011, 7:20 
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tolmassy ha scritto:
Renzo ha scritto:
Cita:
1

Ovviamente sì. E con filtri e messa a fuoco per ogni colore


Allora mi aggiungo anche io, se ho capito bene bisogna mettere a fuoco al cambio di ogni filtro anche usando la ruota portafiltri?

Nel caso non ci siano stelle abbastanza luminose per permettere l'uso di una maschera per mettere a fuoco nel campo da inquadrato durante la sessione come ci si comporta?

Ciao e grazie



Ciao ci sono filtri parafocali che dovrebbero darti la messa a fuoco giusta una volta trovata su tutti i filtri,nel mio caso monto quelli originali della Sbig,pero' noto che non ho quella stessa precisione di fuoco in tutti i filtri,ad esempio sul filtro rosso mi sembra di leggere un valore di fuoco di tot,questo riprendendo con lo stesso tempo di integrazione che nel filtro cler i valori non me li ritrovo uguali,le stelle nel cler sono maggiormente dilatate piu' grandi,forse centra il variare del seeing e delle condizioni del cielo?
Chiedo questo a quelli che hanno maggiore esperienza di me cosi da capire come mai le stelle mi risultino piu' piccole con i vari filtri rgb che nel filtro cler,quindi la messa a fuoco e' meglio farla con che filtro??


Davide

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MessaggioInviato: lunedì 5 settembre 2011, 7:31 
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Emiliusbrandt ha scritto:
ruycos ha scritto:
visto i file che mi troverei a dover maneggiare vorrei sapere come incominciare,tipo una volta che ho trattato il canale del rosso,posso tirare l'immagine ed elaborarla come fosse un'immagine finale oppure meglio lasciare tutto di default e poi trattare l'intera immagine finita?
Davide

Ciao Davide,
posso darti il mio contributo solo su questa parte della tua domanda in quanto sono agli inizi pure io e quindi ciò riguarda la mia esperienza, non vuole essere un sistema che va bene per tutti.

L'insieme degli RGB se poi tu li usi come immagine finale è importante che ogni canale sia elaborato al meglio anche prima di essere assiemato per formare l'RGB, ma ricordati di usare la stessa mano per tutti e tre.

Ci sono poi gli ultimi passaggi che di solito si fanno con PS che è meglio farli sull'RGB già composto.

Io prima di assiemare tiro solo i livelli, in particolare uso Iris e l'algoritmo Asinh.

Se invece fai LRGB (oppure HRGB) in questo caso devi curare bene nell'RGB solo il bilanciamento del colore e la saturazione, cosa che poi puoi sempre correggere anche nell'LRGB.

Per il resto un RGB che va assiemato per LRGB per me deve essere anche leggermente sfocato, per permettere di non sovrapporre i dettagli a quelli della L (luminanza) i quali devono essere il più perfetti possibile e che daranno il carattere alla tua immagine finale.

Spero di essere stato chiaro nell'esporre, eventualmente chiedi pure :)

Un saluto

Emilio



Grazie anche a te Emilio per l'aiuto,devo dire che mi spaventa la mole di file da dover maneggiare,io vorrei fare immagini in HLRGB quindi capirai anche te quanti file ci si ritrova a maneggiare quindi vorrei capire come devo iniziare a muovermi una volta ottenuti tutti i miei file di ripresa e ahime come software so' usare a malapena ccdsoft5, mi ci vorrebbe una guida un tutorial per incominciare a muovere dei passi,comunque da quello che hai scritto mi hai gia' fatto capire dei passaggi che posso incominciare a fare.


Davide

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tolmassy ha scritto:
Emiliusbrandt ha scritto:
Ciao, se hai i filtri parafocali (come nel caso dei Baader) non serve rimettere a fuoco, sopratutto se l'RGB lo usi per poi comporre un LRGB.
Se invece fai un RGB puro allora controllerei il fuoco per bene per ogni canale.

nota: dopo l'acquisto di filtri parafocali ho riscontrato che non lo erano del tutto, ho poi scoperto che le ghiere che tenevano montati i filtri erano allentate. Strette per bene la parafocalità c'era eccome ;)


Grazie della risposta, Io ho i Baader e comunque riprenderei in LRGB, quello che mi preoccupava era che solitamente con la DSLR puntavo una stella luminosa poi con la maschera di bahtinov mettevo a fuoco e mi spostavo sul soggetto da fotografare.

Spesso nel campo da fotografare non ci sono stelle luminose da riutilizzare la maschera, come fate Voi esperti?

Vi spostate su una stella, mettete a fuoco poi ritornate sul soggetto?

Non c'è la possibilità che al 2-3 puntamento il soggetto si sposta fuoricampo (tipo nebulose diffuse)?

Grazie ancora,
Massimo



Mi collego anche io su questo punto e' vero con una dslr mi sembra che le cose siano davvero piu' intuitive anche se non facili,nel mio caso ho una ruota porta filtri manuale un' atik e quindi una volta ottenuto il fuoco con un filtro che possiedo che e' parafocale non dovrei piu' avere rogne pero' mi viene un dubbio,visto il peso della camera di ripresa,visto che devo andare a girare la ruota e quindi fare un po' di pressione alla camera,magari l'altezza del soggetto non e' che perdo quel pelo di fuoco?
Mi sta' venendo la voglia e visto che ho una postazione fissa, di fare le riprese dei canali del colore in una serata,per poi riprendere la serata successiva la luminanza e quella successiva ancora l'alpha ma non e' che poi cosi' facendo mi ritrovo incasinato con le immagini finali dove non saranno perfettamente centrate nello stesso punto?
Ho provato a fare qualcosa di simile e a volte mi sono ritrovato con il colore sulle stelle non perfettamente allineato,mi sembrava di vedere il rosso ed il blu non perfettamente centrato sulla stella o forse e' colpa del software ccdsoft 5 che non riesce ad allineare bene le immagini?
Anche io metto a fuoco su una stella utilizzando ccdsoft5 e poi una volta trovato questo vado sul soggetto per incominciare a riprendere,pero' se devo dirla tutta credo di non aver trovato mai il fuoco massimo,mi sembra un operazione davvero tosta anche la messa a fuoco.

Davide

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quello che mi preoccupava era che solitamente con la DSLR puntavo una stella luminosa poi con la maschera di bahtinov mettevo a fuoco e mi spostavo sul soggetto da fotografare.
Spesso nel campo da fotografare non ci sono stelle luminose da riutilizzare la maschera, come fate Voi esperti?
Ciao Massimo,

io la messa a fuoco (anch'io con la Bathinov) è la prima cosa che faccio, ed avendo un Newton lo faccio quando il telescopio è acclimatato per bene.

La ricerca del soggetto la faccio a posteriori.

Non eseguo mai il controllo per la messa a fuoco (da farsi se la temperatura cambia di molto durante la sessione di riprese) riusando la Bathinov in quanto dovrei poi ripuntare il soggetto e sarebbe scomodissimo.

Semmai controllo con MaximDL l'FWHM, ma di solito non ricontrollo mai, lascio che la notte scorra mentre io dormo :)

Un saluto

Emilio



Anche io faccio cosi' pero' adesso mi metti un dubbio,dove abito io la temperatura cambia sempre e di parecchio, in questo periodo si parte da un caldo spaventoso ed entrando in nottata fa davvero freddo con molta umidita qua c'e' sempre in qualsiasi periodo,quindi che fare,rifare il fuoco sempre?
E poi per i flat come faccio?

Davide

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