Flat field e offset: modalità e parametri di ripresa.

Giovanni B.

Da buon scolaro sto studiando e approfondendo varie tematiche inerenti le riprese deep sky; qualche ripresa l’ho fatta ma senza impegni perché mi sono quasi sempre dedicato maggiormente alle riprese in alta risoluzione.
In parallelo quindi alle riprese hires (che continuerò ovviamente a fare) ho deciso di dedicarmi un po’ più proficuamente al profondo cielo e attrezzatomi di tutto punto vorrei accingermi a fare le prime riprese serie.
Il punto più ostico su cui mi trovo un po’ più al buio è il problema flat field. Premesso che scopiazzando la realizzazione del grande G. Benintende ho realizzato una bella flat box con qualche miglioria per cui da questo punto di vista sono già predisposto. Per quanto riguarda la ripresa del flat voi come procedete e quali sono i parametri che utilizzate per riprendere stò benedetto flat? Ad esempio, fermo restando la stessa selezione iso settata per dark e light quali tempi utilizzate in genere per la ripresa del flat e per non saturare il sensore ed evidenziare quindi i difetti di ripresa? C’è una regola o dei canoni a cui fare riferimento in particolare?
Per quanto riguarda l’offset o bias si parla di riprese con tempo zero o riprese con tempi quanto più rapidi possibili allo scopo di rilevare il solo rumore elettronico da sottrarre al dark e al flat. Ma cosa si intende nello specifico per tempi rapidi di ripresa dell’offset? Preso alla lettera sembrerebbe che si debba settare la velocità dei tempi quanto più in alto possibile, ma è corretto? Chi mi delucida o mi suggerisce qualche buon tutorial serio e facilmente fruibile in merito?
Dimenticavo di specificare che non utilizzerò un ccd specifico per riprese astronomiche in senso stretto ma una Dslr Canon 50D;scusate inoltre per le domande forse un pò banali che saranno un pò scontate e ripetitive.

Cieli quieti

GHISO983

Esatto, devi usare la modalità di scatto la più veloce possibile!
per quanto riguarda il flat, io lo scatto con la canon in modo che mi risulti un meno 1 nell'esposimetro, se non hai una canon ma un sensore ccd devi fare in modo che il picco sull'istogramma stia a 1 terzo o un quarto regolati tu in base a tentativi, cioè meno della metà (insomma sottoesposto ma non troppo)
ciao

Paolo Lazzarini

Si, il discorso sull'offset o bias è quello che fai tu, e ghiso... non importa se usi una DSLR, sceglio il tempo più corto che riesci... metti sempre un tappo, male non fa...

Sul sito di Ivaldo trovi qualche nota sulla calibrazione delli immagini in digitale (CCD e reflex) http://www.astropix.it , anche sui programmi per fare queste operazioni ci sono molte variabili, pur non essendo l'espertone di DSLR mi pare che IRIS svolga bene questi lavori, io mi ero trovato molto bene anche con MaximDL (che non gratis purtoppo) ma è un po' + laborioso da usare con le reflex (per via del processo di debayerizzazione da a manina foto per foto (forse si può fare lo script in DL, chi è capace...)

DSS invece non è un programma che mi piace molto, è facile ma mi lascia perplesso, e nasconde troppi processi (per questo è comodo) che forse le prime volte sarebbe meglio seguire passo passo, magari con MaximDL.

Un saluto, paolo

Giovanni B.

Paolo Lazzarini ha scritto:

Si, il discorso sull'offset o bias è quello che fai tu, e ghiso... non importa se usi una DSLR, sceglio il tempo più corto che riesci... metti sempre un tappo, male non fa...

Nel mio caso quindi setterò il tempo di posa più breve che se non sbaglio è 1/8000.

Paolo Lazzarini ha scritto:

DSS invece non è un programma che mi piace molto, è facile ma mi lascia perplesso, e nasconde troppi processi (per questo è comodo) che forse le prime volte sarebbe meglio seguire passo passo, magari con MaximDL.

Ho provato Dss però anche a me non piace molto proprio perchè fa tutto il software. Preferisco Iris ed è su questo che sono indirizzato perchè da maggiori margini di autonomia e di gestire come si vuole calibrazione ed elaborazione anche se è più facinoroso.

Cieli quieti

ndrearu

GHISO983 ha scritto:

per quanto riguarda il flat, io lo scatto con la canon in modo che mi risulti un meno 1 nell'esposimetro

Sei a conoscenza del fatto di avermi salvato la vita? :lol:

Starvalez

Scusa Giovanni se mi intrometto. Ti ringrazio di aver spiegato così bene il problema e ringrazio Davide per aver suggerito un'altrettanta valida soluzione.

...però mi sorge spontanea un'altra domanda!

Mentre il numero dei dark dovrebbe essere lo stesso delle foto scattate (con i rispettivi tempi di esposizione), quanti scatti bisogna fare per i flat? Una decina, indipendentemente dal numero delle immagini scattate?

Vale lo stesso discorso per i Bias?

Grazie mille! :wink:

Giovanni B.

Guarda, ritengo che già un numero uguale alle immagini (preferibilmente in numero dispari) siano sufficienti, tuttavia pur aggiungendone qualcuno in più male non fa.

Cieli quieti

GHISO983

i dark come le foto, più sono e meglio sono, ovviamente una sigola posa, con un dark media di 100 dark è una cosa da pazzi.......
anche 100 esposizioni con 100 dark è da pazzi piuttosto aumenta il numero di esposizioni, secondo me il numero di dark deve essere proporzionale al numero di esposizioni, ma non devono essere le stesse, non avrebbe senso.
poi il giorno che fai 400 scatti su un singolo soggetto, allora avrebbe senso discutere quanti dark ti servono, per avere un dark ottimale!

Giovanni B.

Mi sono spiegato forse un po’ male io; certamente, in caso di numerose pose light sarebbe assurdo fare altrettanti dark. Quel “qualche posa in più” a cui facevo riferimento era rivolto ad uno standard di 11-15 riprese light per i quali è ancora possibile fare altrettanti dark, oltre sarebbe già piuttosto tedioso come lavoro. E’ ovvio che comunque già 5-7 dark possano andar bene.

Cieli quieti

gimmi

Caro Giovanni B.
guarda che eiste solo un modo per migliorare le riprese astronomiche: aumentare il rapporto segnale rumore. Per fare questo devi lottare per migliorare OGNI songolo anello della catena che costruisce il segnale finale.
E' assolutamente sbagliato usare pochi dark e pochi offset. Esiste molta letteratura specializzata (e non) sull'argomento, ma in generale tieni presente una cosa fondamentale: quando sottrai i dark AGGIUNGI rumore in quadratura al tuo segnale finale. Per ridurre questo contributo puoi solo ridurre la componente casuale del segnale termico, componente che diminuisce con la radice del numero di dark. Ah, aproposito: quando sottrai gli offset dai light e dark aggiungi il rumore degli offset in quadratura. Anche qui per abbatere il rumore degli offset puoi solo giocare con n, il numero di offset.

In generale, il rumore aggiunto dai dark e dagli offset diventa trascurabile quando il numero di dark e offset è UGUALE al numero di light frames. Sai che gioia, s hai 60 o 70 light frames, come mi succede di solito.

In pratica, ci si accontenta di meno. Uso 19 dark 19 offset 32 flat ma non farei assolutamente di meno.

Mi psiace, so che è un grande rottura ma è la durezza della vita!
Ciao, gimmi

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