Volendomi dedicare alla fotografia deepsky ho fatto qualche acquisto (80ED, tele guida 70/500 e mz-5m), e quindi ora è arrivato il momento di farsi una flatbox.
L'ho realizzata in un pomeriggio (un paio di ore di lavoro) e il materiale utilizzato è questo:
a) 1 foglio 1mx1m di plexiglass opalino da 3mm (ma bastano 3 o 4 cerchi da 12,5 cm di diametro, ma non lo vendevano a pezzi, quindi mi son dovuto prendere tutto il metroquadro) - prezzo: 21 €
b) 1 tubo di scolo per acque, colore grigio, diametro esterno 125mm, spessore 4mm, lunghezza circa 1m, ma ne serve meno, con allargamento per l'attacco con altro tubo (importante, vedi disegni) - prezzo: non ricordo, mi pare non superi i 10 €, lo avevo già in casa
c) 16 LED verdi da 5mm di diametro (bianchi c'erno solo ad alta luminosità, ma venivano 3,50 euro l'uno, quindi ho preferito prenderne tanti a lumin. normale per avere un'illuminazione più uniforme, costano 0,40 € l'uno; verde perchè le reflex sono più sensibili nel verde che non nel rosso, mi pare - prezzo 7,20 €
d) un po' di colla a caldo, nastro telato, spezzoni di cavo elettrico e stagno e saldatore per i collegamenti elettrici
Come si vede dalle immagini non è complicato realizzare una flatbox coem la mia. Si tagliano circa 20cm di tubo, partendo dalla parte a bicchiere, quindi si tagliano 3 anelli dal tubo rimanente da circa 10-15mm.
Si tagliano 3 cerchi di plexiglass da 125mm di diametro e si rifiniscono con una mola da banco i bordi per avere le dimensioni esatte per entrare nel tubo.
Si compone infatti una sorta di wafer facendo entrare dalla parte larga del tubo prima un anello di tubo da 10-15mm, quindi un disco diffusore di plexiglass, poi un altro anello che terrà in posizione il disco, quindi un altro disco diffusore e un altro anello di blocco.
Ora si faranno 16 buchi radiali con punta da 5mm nel tubo, a circa 25mm di distanza dal bordo largo, che serviranno a ospitare i led che verranno posti mettendoli tutti nello stesso verso cioè con i contatti positivi o tutti sopra o tutti sotto, per facilitare i collegamenti elettrici.
Inseriti i led ho fatto una piccola colata di colla a caldo per tenerli fermi in posizione e quindi ho unito tutti i 16 terminali positivi tra loro e tutti i 16 terminali negativi tra loro, collegando in parallelo i led e quindi collegando positivo e negativo a un portabatterie da 3,6v con interruttore (3 stilo AA NiMH da 1.2V), o se volete potete anche fare 4 stilo per 4.8V, ma già a 3.6V va bene, dipende dalla tensione di alimentazione dei vostri LED.
Quindi ho chiuso il tubo con un altro cerchio di plexiglass e un cerchio di carta per non disperdere la luce ma farla rimbalzare nella camera.
Ora bando alle ciance, sono stato anche troppo lungo, molti avranno anche abbandonato la lettura, ma visto che c'ero ho messo anche le istruzioni, così chi vuole può farsi la sua flatbox in casa seguendo le istruzioni.
La mia entra perfetta nel paraluce dello skywatcher 80ED che è largo 117mm, ma adattando le misure andrà bene anche su altri telescopi.
Ecco le foto della mia realizzazione e i rendering del modello 3D realizzato con 3D Studio MAX in sezione così da avere più chiare le cose sulla struttura interna.
Quello marron (dorato) nei render sta a rappresentare il paraluce dello skywatcher 80ED.
Se ci riesco e a qualcuno interessa allego anche il file 3D .dxf da vedere con un qualsiasi viewer per dxf per vedere, ruotare e sezionare la realizzazione 3D.
Ecco qua il file, dovrebbe essere disponibile per il download, se non ce la fate fatemelo sapere che ve lo invio:
http://sergiosimula.altervista.org/flatbox.dwf
Per scaricarlo copiate il link, aprite una pagina nuova del vostro browser preferito, incollate il link e premete invio, così ve lo scarica, altrimenti niente, altervista è un po' schizzinoso in quanto a link esterni al loro sito.
Grazie per chi è arrivato sino a qui leggendo e fatemi sapere il vostro parere sulla realizzazione.
P.S. (per chi lo sa) crea qualche problema nel processamento il fatto che l'immagine flat è verde e non bianca, a livello di correzioni cromatiche, oppure il software guarda solo la caduta di luminosità e non la lunghezza d'onda della luce?
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Ottimo lavoro!
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