1° Forum di Astronomia Amatoriale Italiano

Se non non riesci ad ottenere la misura perfetta per via matematica, devi per forza di cose fare una prova con altro materiale, prima di lavorare la barra definitiva (se non ti piace il metodo degli spessori ipotizzato da Angelo Cutolo).

Se ho ben interpretato il tuo schema la parte marrone dove è poggiato il foch elicoidale è una barra intera che parte dalla cornice fino a raggiungere il secondario. Immagino sia impossibile traslare la barra avanti-indietro perchè forma un triangolo con i "tiranti-manico di scopa".
Allora hai due alternative. Vai al Brico e ti compri una stecca di legno di dimensioni identiche alla barra rettangolare che hai già e procedi per tentativi tagliando e forando fino ad ottenere la corretta distanza focale, poi riporti il tutto sulla barra definitiva in metallo.
Oppure potresti fare in modo che il focheggiatore e i due ritagli laterali che reggono il secondario non siano montati direttamente sulla barra rettangolare ma su un'altra piastra che abbia la possibilità di traslare avanti indietro (ti allego uno schemino....)
Certo se invece i manici di scopa sono fissati sui ritagli laterali del secondario il tutto si complica....
Che ne dici?

Io sono rimasto fermo a questo schema, che qualche possibilità regolazione permetteva ...
Evidentemente le due barre parallele ora sono sostituite da una sola barra.
Ok.

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Costanzo
"Una cosa ho imparato nella mia lunga vita: che tutta la nostra scienza è primitiva e infantile
eppure è la cosa più preziosa che abbiamo" (A. Einstein).

Si, ippogrifo, ho cambiato approccio perché, se da un lato i tubi avevano l'indubbio vantaggio di un piano focale "libero", dall'altro era molto difficile ottenere la stabilità della collimazione...
Egregio dottore, anche questa volta hai fatto centro: la tua proposta pesa un po' (in senso stretto), ma se canno di parecchio la focale (ho tutte le misure, non dovrei sbagliare, ma tra il dire e il fare...) è la migliore soluzione. Per errori minimi invece andrò presumibilmente di spessori

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{andreaconsole.altervista.org}¦ Ballscope 300/1500 DIY "John Holmes"

Potrebbe essere vincolata rigidamente alle due estremità e potrebbe essere con sezione rettangolare larga e sottile in modo da sfruttare la differenza di momenti d'inerzia: molto rigida in un piano (giochi zero), molto deformabile nell'altro piano.
Una lamina siffatta si deformerebbe in modo ragguardevole anche a torsione (nella collimazione).

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Costanzo
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eppure è la cosa più preziosa che abbiamo" (A. Einstein).

hai perfettamente ragione! sei stato illuminante!

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finito lo "staffaggio" del primario, e verniciato di nero l'interno e il bordo. In alto, come avevo anticipato, ho aggiunto una ulteriore staffa per impedire movimenti laterali del primario (funziona come se fossero due forchette incastrate: può ruotare, andare in alto e in basso, ma non di lato). Con il flex e la lima, l'alluminio si modella che è un piacere!
La settimana prossima tiro su la barra portasecondario e vediamo che ne esce...

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Bella realizzazione. Così lo specchio dovrebbe trovarsi in una culla ideale.

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Costanzo
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grazie Ippo, hai sempre una buona parola tu

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Si presenta bene, effettivamente ad occhio non dovresti avere problemi di scivolamenti laterali e poi esteticamente non è male.
Hai fatto la prova diretta mettendoci sù lo specchio?

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Il Cielo a domicilio
AstroMirasole

Newton: Barile 400/1830 mm; Obice 200/1650 mm; Bidoncino 114/1300 mm solarizzato. •• Rifrattori: Nano apo 80/480 mm; Milo acro 76/1400 mm; 60ino acro 60/700 mm. •• Catadiottrici: C8 xlt. •• Binocoli: Docter Aspectem 40x80 ED, William Optics 22x70 ED, Vixen Ultima 8x56, Nikon Action EX 16x50, Canon 10x30 IS II, Vortex Vanquish 8x26, Ibis Horus 5x25, Pentax Papilio 6,5x21, Orion 2x54.

uff... comincia a sembrare troppo un telescopio!
preferivo il water

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qa'plà!
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