1° Forum di Astronomia Amatoriale Italiano

Ho fatto qualche calcolo spannometrico in base allo schema precedentemente postato download/file.php?id=53406&mode=view ed il problema non è il peso (andrebbero bene anche quelle da un mm) ma il momento flettente che potrebbe generare effettivamente l'effetto "molla" ipotizzato da ippogrifo, quindi (parliando sempre di conti spannometrici) adotterei delle classiche piattine in acciaio (da piegare alla bisogna) di larghezza da 20 ed almeno 2,5 mm di spessore, se vuoi andare sul "roccioso" ci sono anche quelle zincate da 4 mm di spessore, ma lì faresti veramente fatica a piegarle, diciamo che se hai una buona morsa ed'una pinza bella grande (od al limite anche un martello discretamente pesante), con un piegastaffe manuale il lavoro diventerebbe facile, preciso e veloce.

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Newton: Barile 400/1830 mm; Obice 200/1650 mm; Bidoncino 114/1300 mm solarizzato. •• Rifrattori: Nano apo 80/480 mm; Milo acro 76/1400 mm; 60ino acro 60/700 mm. •• Catadiottrici: C8 xlt. •• Binocoli: Docter Aspectem 40x80 ED, William Optics 22x70 ED, Vixen Ultima 8x56, Nikon Action EX 16x50, Canon 10x30 IS II, Vortex Vanquish 8x26, Ibis Horus 5x25, Pentax Papilio 6,5x21, Orion 2x54.

Ciao Andrea,
per ovviare al problema che ti hanno evidenziato e cioè alla possibilità che il bullone di collimazione con il peso dello specchio possa basculare verso il basso, dovresti usare un dado lungo...possibilmente saldato alla piattina a Z in modo che il filetto della vite di collimazione abbia un bello spessore che lo sostiene. E come ha detto Angelo, la piattina minimo 2,5mm di spessore.


Giovanni

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Gruppo Astrofili Deep Sky

ho fatto due staffe di prova con dell'alluminio che avevo, alte 4cm, anche troppo perché ho dovuto stringere le molle al massimo. Manca ancora la linguetta, ma già così non mi pare malaccio in termini di solidità...

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{andreaconsole.altervista.org}¦ Ballscope 300/1500 DIY "John Holmes"

Bel lavoro.
C'è un foro rinforzato sul fondo semisfera.
Hai sfruttato il rinforzo per il terzo appoggio della cella, mi sembra.
(Ecco l'asso nella manica).

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Costanzo
"Una cosa ho imparato nella mia lunga vita: che tutta la nostra scienza è primitiva e infantile
eppure è la cosa più preziosa che abbiamo" (A. Einstein).

Bella soluzione, ti rimane da verificare col carico dello specchio se le staffe "molleggiano" o meno.

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Hola!
Allora, le staffe sono solide perché, a differenza di quanto immaginavo, il loro spessore (trattasi di alluminio recuperato dalla fabbricazione di infissi) è di ben 3mm.
Le molle non molleggiano perché fanno servono principalmente a tenere lo specchio in basso, quindi lavorano assieme alla gravità o, se guardo l'orizzonte, senza nessuna forza in direzione opposta.
Le molle fanno però anche un altro lavoro: siccome lo specchio è "appeso", le molle contrastano un po' l'oscillazione dei bulloni calanti, ma ovviamente mai abbastanza. Per questo motivo non posso comunque fare a meno di aggiungere la ulteriore staffetta in alto che avevo già menzionato, poi magari con una foto riuscirò a descriverne meglio la realizzazione ed il funzionamento.
Aggiungo solo che il WE dopo pasqua prevedo completare la barra portafocheggiatore e secondario, quindi, in sostanza, il telescopio
Magari, forse avete qualche suggerimento in merito, vorrei evidenziare una certa preoccupazione circa la lunghezza effettiva di detta barra: so che il primario ha 1490 di focale (misurata), conosco tutte le distanze del mio progetto, quindi in teoria non dovrei avere problemi; ma se per qualche motivo accumulo mm di errore qua e là potrei non riuscire ad ottenere la posizione del piano focale dove l'ho progettata (ricordo che ho un focheggiatore elicoidale, quindi pochissimo margine), e questo è un vero problema perché la barra principale, per come l'ho immaginata (vedere precedenti disegni), è lavorata ad entrambe le estremità (in alto per il fok, in basso per l'attacco), senza quindi nessun margine per successivi aggiustamenti...
Visto che farlo in due parti smontabili mi appesantirebbe e creerebbe discontinuità pericolose per la solidità della struttura, l'unico margine che mi rimane è giocare un po' con la lunghezza delle razze, mettendo quindi lo specchio del secondario non proprio a 45°...

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{andreaconsole.altervista.org}¦ Ballscope 300/1500 DIY "John Holmes"

Bisognerebbe fare in modo di traslare la piastra porta-focheggiatore su e giù di qualche mm se ho ben capito. Ma si tratterebbe poi di farlo una volta sola per trovare la posizione di fuoco reale, oppure è un aggistamento richiesto ogni volta che assembli il telescopio? Riesci a postare uno schemino della parte focheggiatore più o meno definitiva, per capire come intervenire eventualmente?

Usare il metodo Borg per il focheggiatore? Ovvero prevedere una prima grossolana focheggiatura estraendo il drawtube a mano (che verrà poi bloccato da viti) e poi finemente con l'elicoidale; se non sbaglio un attrezzo simile era presente anche nei newton geoptik.

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Ho solo la preoccupazione che, dopo aver lavorato il metro e mezzo scarso di barra d'alluminio, mi ritrovi per le mani un oggetto inservibile perché la posizione del piano focale è sbagliata. Purtroppo il progetto, per essere semplice da realizzare e sufficientemente rigido, è per forza di cose, poco flessibile nell'utilizzo, come puoi vedere tu stesso:



Sì, è una possibilità, nel senso che il fok ha comunque la sua base fissa, ma con idonei spessori (per "uscire") o usando la parete più interna della barra anziché quella più esterna (per "entrare"), ottenendo quindi qualche centimetro di libertà, anche rendo il tutto (ancora ) più brutto...

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Si non viene bellissimo, ma è l'unica soluzione che mi è venuta in mente per avere abbastanza "libertà" sul piano focale, con una roba del genere dovresti avere (rimanendo con un qualcosa di discretamente rigido) una tolleranza grossomodo di 40 mm, quindi re siesci a far cadere il piano focale in questa forchetta, dovresti essere a posto.

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